szablon stanika

Konstrukcja stanika cz. 1

Formy stanika wykonujemy na bazie siatki konstrukcyjnej bluzki dopasowanej bez dodatków konstrukcyjno-modelowych. Powiecie, że już robiliśmy taką siatkę, ale to było do bluzki slim, a stanik przylega jeszcze bardziej do ciała i tutaj musimy powiększyć zaszewkę piersiowa  itd, ale pomału.

Wiem znowu będziemy rysować, wycinać i kleić. Warto to zrobić ponieważ taka siatka konstrukcyjna będzie podstawą do modelowania  różnych form biustonosza.

Oczywiście wykonując tą konstrukcję musimy wykonać pomiary proszę zrobić to dokładnie wtedy będzie mniej poprawek.

ZWo – wzrost 164 cm

opx – obwód klatki piersiowej 96 cm

obt – obwód bioder 104 cm

os – obwód szyi 35 cm

SySvXpTp – długość przodu przez piersi 51,20 cm

SySvXp – długość przodu do piersi 35,1 cm

SyTy -długość pleców 39 cm

opp- obwód pod piersiami 78 cm

Wykreślamy na papierze linie pionową, która jest środkiem tyłu bluzki 5 cm od brzegu.

Na górze kartki wykreślamy linię szyi i pkt. S 15 cm od brzegu.

Od pkt S odmierzamy odcinek SP który wyliczamy

SP= 1/15ZWo+1/10opx + 0,5 (stała liczba )

SP=1/15*164+1/10*96+0,5

SP=21,03 cm przyjmujemy 21 cm

Czyli os pkt S odmierzamy pionowo długość 21 cm i zaznaczamy pkt P  ( głębokość pachy) i wykreślamy poziomą linię długości około 80 cm

Teraz odmierzymy odcinek  ST czyli długość pleców

ST=SyTy jest to wielkość pomierzona wyżej u mnie wynosi 39 cm czyli od pkt S odmierzamy pionowo 39 cm i zaznaczamy pkt T i wykreślamy poziomą kreskę długości około 80 cm

Wykreślimy teraz głębokość bioder TB

TB=1/10ZWo+3

TB=1/10*164+3

TB=19,40 cm

Od pkt T odmierzamy pionowo w dół odcinek 19,4 cm i zaznaczamy pkt B i wykreślamy poziomą linię około 80 cm długą

prosta pozioma P to linia pachy

prosta pozioma T to linii talii

prosta pozioma B to linia bioder

Wyznaczamy pkt T1 odmierzając od pkt. T 2 cm w lewo i 2 cm w lewo do pkt. B powstanie pkt. B1.

Wyznaczymy teraz odstawienie linii środka tyłu od linii środkowej tylnej TT1 i BB1

Od pkt. T1 prowadzimy prostopadłą do pkt. B1.

Powstał nam po drodze pkt P1.

Wyznaczymy teraz połowę szerokości tyłu P1P2

P1P2=(1/8opx+5)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 1,5 cm, bluza piżamowa  +3 cm, podomka +2 cm  halka +0 cm, my nie dodajemy nic)

P1P2=(1/8*96+5)

P1P2=17 cm

Musimy wyznaczyć szerokość pachy P2P3

P2P3=(1/8opx-1,0)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 1,5 cm, bluza piżamowa  +4 cm, podomka +4 cm  halka +0 cm, my nie dodajemy nic)

P2P3= 1/8*96-1

P2P3= 11 cm

Od pkt P2 odmierzamy w lewo 11 cm i powstaje pkt P3

Wyznaczymy połowę szerokości przodu P3P4

P3P4=(1/4opx-4,0)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 1,5 cm, bluza piżamowa  +2 cm, podomka +2 cm  halka +0,5 cm, stanik +1 cm)

P3P4=(1/4*96-4,0)= 21 cm

Od pkt. P3 w lewo odmierzamy 21 cm i zaznaczamy pkt P4.

Wyznaczmy szerokość międzypiersiową.

P4P5=1/10*opx+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0,5 cm, bluza piżamowa  +0,5 cm, podomka +0,5 cm  halka +0,5 cm, stanik +1 cm)

P4P5=1/10*96=10,60 cm

Z pkt P4 odmierzamy w prawo 10,60 cm i zaznaczamy pkt. P5

Z pkt. P5 rysujemy prostą prostopadłą  do linii talii T5 w ten sposób powstaje linia środka piersi.

 

Teraz powykreślamy proste prostopadłe przez pkt. P2

Prosta prostopadłą od pkt. P3 do linii talii i powstanie pkt. T3

Od pkt. P4 prostopadłą do linii talii i powstanie pkt. T4

Wyznaczymy  miejsce wysokość piersi

T5P6=SySvXpTp – SySvXp

T5P6=51,20 – 31,10 =20,10 cm

Wyliczymy teraz szerokość podkroju szyi tył.

SS2=(1/5os-0,2)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0 cm, bluza piżamowa  +0,5 cm, podomka +0,5 cm  halka +0 cm, stanik +0 cm)

SS2=1/5*35-0,2=6,8 cm

Od pkt. S w lewo odmierzamy 6,8 cm i zaznaczamy pkt. S2

Wysokość podkroju szyi S2S3

Od pkt S2 prostopadłe odmierzamy w górę 2 cm i zaznaczamy pkt. S3

Z pkt. S1 w dół odmierzamy 1 cm i powstaje pkt. R w ten sposób wyznaczyliśmy wysokość barku.

Z pkt S3 przez pkt. R rysujemy prostą i powstała linia barku tyłu.

Odcinek P2R to wysokość barku.

Wyznaczmy wysokość barku przodu P3R1

P3R1=P2R-2 cm  Odcinek P2R odmierzamy z rysunku

P3R1=20 -1=19cm

Z pkt. P3 w górę odmierzamy 19 cm i kreślimy łuk cyrklem

Wyznaczymy długość barku tyłu bluzki

Wielkość odcinka RR2 zależy od obwodu klatki piersiowej opx

opx= 84 cm   dk= 1,3 cm

opx=88 cm    dk=1,2 cm

opx=92 cm    dk=1,1 cm

Jeżeli obwód wzrasta o 6 cm to dk zmniejsza się o 1 mm

 

 

Wyznaczmy pkt. R3

R1R3=1/20*opx+1 cm (zwiększamy odcinek R1R3 o 1 cm by uzyskać większą wartość kątową zaszewki piersiowej

R1R3=1/20*96=5,8 cm

Od pkt. R1 odmierzamy po łuku 5,8 cm i powstaje pkt. R3.

Wyznaczymy długość przodu od środka piersi do punktu szczytu barku P6S4

P6S4=(SySvXp-(SS2+0,5))+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0 cm, bluza piżamowa  +0,5 cm, podomka +0,8 cm  halka +0 cm, stanik +0 cm)

P6S4=35,10-(6,80-0,5)=28,80 cm

Ostrze cyrkla wbijamy w pkt P6 i kreślimy łuk o promieniu P6S4

Wyznaczymy długość barku przodu R3S4

Bierzemy cyrkiel o odmierzamy odcinek S3R2

R3S4=S3R2-0,7 cm (gdzie 0,7 wielkość wdania w szwie barkowym)

W ten sposób uzyskaliśmy pkt. S4 pkt szczytu barku. Połączymy prostą pkt. S4 i R3 i mamy odcinek S4R3 długość barku przodu.

Połowa szerokości podkroju szyi przodu S4S5

S4S5=SS2+dk(dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0,3 cm, bluza piżamowa  +0,3 cm, podomka +0,3 cm  halka +0,3 cm, stanik +0,3 cm)

S4S5=6,8+0,3=7,10 cm

Wbijamy ostrze w pkt S4 i kreślimy łuk o promieniu S4S5 (7,10 cm)

Z pkt. P6 kreślimy równoległą do do odcinka P4P5 i powstaje pkt. P7

Wbijamy ostrze cyrkla w pkt. P6 i kreślimy łuk o długości P6P7

Jak tam jeszcze jesteście ze mną czy już odpuściliście.

Teraz trochę geometrii.

Teraz poprowadzimy prostą  styczną do wcześniej wykreślonych łuków.

Oraz z pkt. P6  kreślimy prostą prostopadłą do powstałej prostej. Otrzymujemy pkt. P8.

Z pkt. S4 kreślimy prostopadła do powstałej prostej i otrzymujemy pkt. S5

Głębokość podkroju szyi przodu S5S6.

S5S6=S4S5+1,0

Od pkt. S5 odmierzamy wyliczona długość S5S6

Z pkt. S6 kreślimy prostą prostopadłą do prostej.

Układamy krzywik na linii P8S5 i przesuwamy równolegle do pkt. P6

Przez pkt. P6 wykreślamy w górę do linii barku prostą i powstaje pkt. R4 miejsce zaszewki barkowej

Wyznaczymy miejsce zaszewki tylnej pkt. P14

P1P14=1/2P1P2

Prowadzimy przez pkt. P14 prostopadłą do linii talii

 

Wracamy do pkt. P6 wykreślamy prostopadłą do linii talii  i wyznaczamy pkt. A jest to linia pod piersiami

P6A= 1/12opx

P6A=1/12 *96=8 cm

Szerokość paska pod miseczką biustonosza powstaje tak  że od pkt. A odmierzamy w dół 2 cm i mamy pkt. A1

Przez pkt. A1 wykreślamy równoległą do linii talii i powstają nam pkt. A2, A3, A4, A5

Szerokość zaszewki pod piersiami

AA7=AA8=1/6(opx-opp)= 1/6(96-78)=3

AA7=1,5 cm

AA8=1,5 cm

Z pkt. P6 rysujemy linie do pkt. A7 i A8 następnie prostopadłe do linii talii

Na linii paska pod miseczka powstają pkt. A9 i A10

Wyznaczymy teraz wielkość przypadającą na wcięcie formy tyłu i przodu na linii pod piersiami.

Odmierzamy odcinek A5A10

Pkt. A5 Powstał na linii środka pleców

p=(A5A10+A2A9)-(1/2opp-dk)

dodatek ten ustalono na podstawie % wydłużenia dzianiny elastycznej i np: wielkość wydłużenia dzianiny w kierunku poprzecznym wynosi ok. 8%

i np: dla opp=84 cm 8%=6,72 cm

dk= -3,5 cm dla połowy obwodu klatki piersiowej

p= 6 cm

Rozmieszczenie wielkości p:

od pkt A3 odmierzamy obustronnie po 0,5 *2=1 cm

od pkt A4 odmierzamy obustronnie po 1,25*2=2,5 cm, a od pkt. P2 obustronnie odmierzamy po 0,5 cm jest to zwężenie tyłu po linii pachy

od pkt. A6 odmierzamy obustronnie po 1,25*2=2,5 cm, a od pkt. P14 odmierzamy w obie strony po 0,5cm

Tak oto dobrnęliśmy do końca zrobiliśmy siatkę konstrukcyjną do wykonania stanika.

Nakładamy nowy arkusz papieru i przerysujmy naszą siatkę. Zapraszam do przeczytania części 2.

Trochę tych zdjęć było, ale bardzo zależało mi na tym by każdy ruch i wyliczenie pokazać jak i gdzie zaznaczyć na siatce.

Jeżeli podoba się Wam ten post dajcie znać i pozostawcie komentarz.

 

 

 

szablon stanika

Konstrukcja stanika cz. 1

Wreszcie dotarłam do końca i przygotowałam siatkę konstrukcyjną stanika. Będzie ona dla nas podstawą do modelowanie różnych fasonów i projektów plastycznych biustonosza. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że po co mam to robić skoro mogę kupić stanik. Owszem można, ale taki uszyty na miarę jest o wiele bardziej dopasowany do osoby na, którą szyliśmy. Każda z nas jest inna i każda ma inne piersi dlatego warto trochę się potrudzić i stworzyć idealny model. Przy okazji tego posta proszę was dziewczyny jak będziecie tworzyć dla siebie idealny szablon biustonosza przebadajcie swoje piersi. Warto to robić co miesiąc wtedy masz gwarancję wykrycia szybko zmian w biuście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *