Konstrukcja stanika cz. 1

Formy stanika wykonujemy na bazie siatki konstrukcyjnej bluzki dopasowanej bez dodatków konstrukcyjno-modelowych. Powiecie, że już robiliśmy taką siatkę, ale to było do bluzki slim, a stanik przylega jeszcze bardziej do ciała i tutaj musimy powiększyć zaszewkę piersiowa  itd, ale pomału.

Wiem znowu będziemy rysować, wycinać i kleić. Warto to zrobić ponieważ taka siatka konstrukcyjna będzie podstawą do modelowania  różnych form biustonosza.

Oczywiście wykonując tą konstrukcję musimy wykonać pomiary proszę zrobić to dokładnie wtedy będzie mniej poprawek.

ZWo – wzrost 164 cm

opx – obwód klatki piersiowej 96 cm

obt – obwód bioder 104 cm

os – obwód szyi 35 cm

SySvXpTp – długość przodu przez piersi 51,20 cm

SySvXp – długość przodu do piersi 35,1 cm

SyTy -długość pleców 39 cm

opp- obwód pod piersiami 78 cm

Wykreślamy na papierze linie pionową, która jest środkiem tyłu bluzki 5 cm od brzegu.

Na górze kartki wykreślamy linię szyi i pkt. S 15 cm od brzegu.

Od pkt S odmierzamy odcinek SP który wyliczamy

SP= 1/15ZWo+1/10opx + 0,5 (stała liczba )

SP=1/15*164+1/10*96+0,5

SP=21,03 cm przyjmujemy 21 cm

Czyli os pkt S odmierzamy pionowo długość 21 cm i zaznaczamy pkt P  ( głębokość pachy) i wykreślamy poziomą linię długości około 80 cm

Teraz odmierzymy odcinek  ST czyli długość pleców

ST=SyTy jest to wielkość pomierzona wyżej u mnie wynosi 39 cm czyli od pkt S odmierzamy pionowo 39 cm i zaznaczamy pkt T i wykreślamy poziomą kreskę długości około 80 cm

Wykreślimy teraz głębokość bioder TB

TB=1/10ZWo+3

TB=1/10*164+3

TB=19,40 cm

Od pkt T odmierzamy pionowo w dół odcinek 19,4 cm i zaznaczamy pkt B i wykreślamy poziomą linię około 80 cm długą

prosta pozioma P to linia pachy

prosta pozioma T to linii talii

prosta pozioma B to linia bioder

Wyznaczamy pkt T1 odmierzając od pkt. T 2 cm w lewo i 2 cm w lewo do pkt. B powstanie pkt. B1.

Wyznaczymy teraz odstawienie linii środka tyłu od linii środkowej tylnej TT1 i BB1

Od pkt. T1 prowadzimy prostopadłą do pkt. B1.

Powstał nam po drodze pkt P1.

Wyznaczymy teraz połowę szerokości tyłu P1P2

P1P2=(1/8opx+5)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 1,5 cm, bluza piżamowa  +3 cm, podomka +2 cm  halka +0 cm, my nie dodajemy nic)

P1P2=(1/8*96+5)

P1P2=17 cm

Musimy wyznaczyć szerokość pachy P2P3

P2P3=(1/8opx-1,0)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 1,5 cm, bluza piżamowa  +4 cm, podomka +4 cm  halka +0 cm, my nie dodajemy nic)

P2P3= 1/8*96-1

P2P3= 11 cm

Od pkt P2 odmierzamy w lewo 11 cm i powstaje pkt P3

Wyznaczymy połowę szerokości przodu P3P4

P3P4=(1/4opx-4,0)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 1,5 cm, bluza piżamowa  +2 cm, podomka +2 cm  halka +0,5 cm, stanik +1 cm)

P3P4=(1/4*96-4,0)= 21 cm

Od pkt. P3 w lewo odmierzamy 21 cm i zaznaczamy pkt P4.

Wyznaczmy szerokość międzypiersiową.

P4P5=1/10*opx+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0,5 cm, bluza piżamowa  +0,5 cm, podomka +0,5 cm  halka +0,5 cm, stanik +1 cm)

P4P5=1/10*96=10,60 cm

Z pkt P4 odmierzamy w prawo 10,60 cm i zaznaczamy pkt. P5

Z pkt. P5 rysujemy prostą prostopadłą  do linii talii T5 w ten sposób powstaje linia środka piersi.

Teraz powykreślamy proste prostopadłe przez pkt. P2

Prosta prostopadłą od pkt. P3 do linii talii i powstanie pkt. T3

Od pkt. P4 prostopadłą do linii talii i powstanie pkt. T4

Wyznaczymy  miejsce wysokość piersi

T5P6=SySvXpTp – SySvXp

T5P6=51,20 – 31,10 =20,10 cm

Wyliczymy teraz szerokość podkroju szyi tył.

SS2=(1/5os-0,2)+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0 cm, bluza piżamowa  +0,5 cm, podomka +0,5 cm  halka +0 cm, stanik +0 cm)

SS2=1/5*35-0,2=6,8 cm

Od pkt. S w lewo odmierzamy 6,8 cm i zaznaczamy pkt. S2

Wysokość podkroju szyi S2S3

Od pkt S2 prostopadłe odmierzamy w górę 2 cm i zaznaczamy pkt. S3

Z pkt. S1 w dół odmierzamy 1 cm i powstaje pkt. R w ten sposób wyznaczyliśmy wysokość barku.

Z pkt S3 przez pkt. R rysujemy prostą i powstała linia barku tyłu.

Odcinek P2R to wysokość barku.

Wyznaczmy wysokość barku przodu P3R1

P3R1=P2R-2 cm  Odcinek P2R odmierzamy z rysunku

P3R1=20 -1=19cm

Z pkt. P3 w górę odmierzamy 19 cm i kreślimy łuk cyrklem

Wyznaczymy długość barku tyłu bluzki

Wielkość odcinka RR2 zależy od obwodu klatki piersiowej opx

opx= 84 cm   dk= 1,3 cm

opx=88 cm    dk=1,2 cm

opx=92 cm    dk=1,1 cm

Jeżeli obwód wzrasta o 6 cm to dk zmniejsza się o 1 mm

Wyznaczmy pkt. R3

R1R3=1/20*opx+1 cm (zwiększamy odcinek R1R3 o 1 cm by uzyskać większą wartość kątową zaszewki piersiowej

R1R3=1/20*96=5,8 cm

Od pkt. R1 odmierzamy po łuku 5,8 cm i powstaje pkt. R3.

Wyznaczymy długość przodu od środka piersi do punktu szczytu barku P6S4

P6S4=(SySvXp-(SS2+0,5))+dk (dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0 cm, bluza piżamowa  +0,5 cm, podomka +0,8 cm  halka +0 cm, stanik +0 cm)

P6S4=35,10-(6,80-0,5)=28,80 cm

Ostrze cyrkla wbijamy w pkt P6 i kreślimy łuk o promieniu P6S4

Wyznaczymy długość barku przodu R3S4

Bierzemy cyrkiel o odmierzamy odcinek S3R2

R3S4=S3R2-0,7 cm (gdzie 0,7 wielkość wdania w szwie barkowym)

W ten sposób uzyskaliśmy pkt. S4 pkt szczytu barku. Połączymy prostą pkt. S4 i R3 i mamy odcinek S4R3 długość barku przodu.

Połowa szerokości podkroju szyi przodu S4S5

S4S5=SS2+dk(dodatek konstrukcyjny koszula nocna  + 0,3 cm, bluza piżamowa  +0,3 cm, podomka +0,3 cm  halka +0,3 cm, stanik +0,3 cm)

S4S5=6,8+0,3=7,10 cm

Wbijamy ostrze w pkt S4 i kreślimy łuk o promieniu S4S5 (7,10 cm)

Z pkt. P6 kreślimy równoległą do do odcinka P4P5 i powstaje pkt. P7

Wbijamy ostrze cyrkla w pkt. P6 i kreślimy łuk o długości P6P7

Jak tam jeszcze jesteście ze mną czy już odpuściliście.

Teraz trochę geometrii.

Teraz poprowadzimy prostą  styczną do wcześniej wykreślonych łuków.

Oraz z pkt. P6  kreślimy prostą prostopadłą do powstałej prostej. Otrzymujemy pkt. P8.

Z pkt. S4 kreślimy prostopadła do powstałej prostej i otrzymujemy pkt. S5

Głębokość podkroju szyi przodu S5S6.

S5S6=S4S5+1,0

Od pkt. S5 odmierzamy wyliczona długość S5S6

Z pkt. S6 kreślimy prostą prostopadłą do prostej.

Układamy krzywik na linii P8S5 i przesuwamy równolegle do pkt. P6

Przez pkt. P6 wykreślamy w górę do linii barku prostą i powstaje pkt. R4 miejsce zaszewki barkowej

Wyznaczymy miejsce zaszewki tylnej pkt. P14

P1P14=1/2P1P2

Prowadzimy przez pkt. P14 prostopadłą do linii talii

Wracamy do pkt. P6 wykreślamy prostopadłą do linii talii  i wyznaczamy pkt. A jest to linia pod piersiami

P6A= 1/12opx

P6A=1/12 *96=8 cm

Szerokość paska pod miseczką biustonosza powstaje tak  że od pkt. A odmierzamy w dół 2 cm i mamy pkt. A1

Przez pkt. A1 wykreślamy równoległą do linii talii i powstają nam pkt. A2, A3, A4, A5

Szerokość zaszewki pod piersiami

AA7=AA8=1/6(opx-opp)= 1/6(96-78)=3

AA7=1,5 cm

AA8=1,5 cm

Z pkt. P6 rysujemy linie do pkt. A7 i A8 następnie prostopadłe do linii talii

Na linii paska pod miseczka powstają pkt. A9 i A10

Wyznaczymy teraz wielkość przypadającą na wcięcie formy tyłu i przodu na linii pod piersiami.

Odmierzamy odcinek A5A10

Pkt. A5 Powstał na linii środka pleców

p=(A5A10+A2A9)-(1/2opp-dk)

dodatek ten ustalono na podstawie % wydłużenia dzianiny elastycznej i np: wielkość wydłużenia dzianiny w kierunku poprzecznym wynosi ok. 8%

i np: dla opp=84 cm 8%=6,72 cm

dk= -3,5 cm dla połowy obwodu klatki piersiowej

p= 6 cm

Rozmieszczenie wielkości p:

od pkt A3 odmierzamy obustronnie po 0,5 *2=1 cm

od pkt A4 odmierzamy obustronnie po 1,25*2=2,5 cm, a od pkt. P2 obustronnie odmierzamy po 0,5 cm jest to zwężenie tyłu po linii pachy

od pkt. A6 odmierzamy obustronnie po 1,25*2=2,5 cm, a od pkt. P14 odmierzamy w obie strony po 0,5cm

Tak oto dobrnęliśmy do końca zrobiliśmy siatkę konstrukcyjną do wykonania stanika.

Nakładamy nowy arkusz papieru i przerysujmy naszą siatkę. Zapraszam do przeczytania części 2.

Trochę tych zdjęć było, ale bardzo zależało mi na tym by każdy ruch i wyliczenie pokazać jak i gdzie zaznaczyć na siatce.

Jeżeli podoba się Wam ten post dajcie znać i pozostawcie komentarz.