Sukienka bez rękawów

Uszyjemy sukienkę dopasowaną do ciała z cięciami poprzecznymi. Sukienka jest mojego projektu szyta dla mojej córki, która jest osoba szczupłą i trudno jej kupić dopasowane ubrania.
Podstawą do wykonania szablonu sukienki była konstrukcja bluzki podstawowej. Wystarczyło tył przedłużyć na żądana długość  dorysować rozporek. ponieważ przód jest cięty asymetrycznie należało szablon przodu zrobić cały, a nie pół przodu.
Do uszycia tej sukienki potrzebowałam materiał o długości sukienki, należy go zdekatyzować.
Materiał z jakiego można szyć taką sukienkę to  może być dzianina, żorżeta.
Ja szyłam z tkaniny włoskiej o nazwie producenta CADI skład poliester. Tkanina bardzo dobrego gatunku. Idealna na sukienki. Jest kryjąca, lejąca, dobrze układająca się. Tkanina jest w matowych odcieniach. Splot żorżetowy.
Ponieważ tył jest symetryczny materiał składamy na pół i jednocześnie kroimy i prawą i lewą stronę.
Przód jest asymetryczny kroimy go na rozłożonym materiale, proszę o zwrócenie uwagi by obie części kroić po równych stronach lewa lub prawa. Ponieważ to są już szablony czyli uwzględniono dodatek na szwy mogę ułożyć szablony blisko siebie. Zwracamy uwagę na nitkę prostą by była zachowana na wszystkich częściach w tym samym kierunku.

 

 

Skroimy obłożenia podkroju tyłu i przodu szyi i pach.

 

Obłożenia należy podkleić wkładem klejowym elastycznym ponieważ sukienka nie ma nam ograniczać ruchów i tkanina jest lekko elastyczna.

 

Przód obłożenia również podklejamy wkładem klejowym.

Wszystkie skrojone elementy przodu składamy tak jak powinny być zszywane i przenosimy na tkaninę kredą lub szpilkami punkty techniczne.

 

 

 

Zaczynamy spinać najpierw górną cześć sukienki ze środkiem szpilkami lub klamerkami. Jeżeli nie masz wprawy z fastryguj  elementy przed szycie.

Zszywamy na maszynie stebnowej ściegiem prosty długość 3. Pozostawiamy szerokość szwów 1,5 cm do 2 cm.

Po kolei wszystkie elementy tak analogicznie zszywamy.

 

 

Przenosimy z szablonu zaszewki tyłu na materiał.

 

 

Spinamy szpilkami i fastrygujemy.

Zszywamy na maszynie na początku i na końcu zaszewki zamocowujemy. Koniec i początek zaszewki musi być bardzo łagodnie jak najbliżej i łagodniej zakończony.

Składamy karczek tyłu z dołem tylnej części sukienki.

Spinamy szpilkami lub klamerkami.

 

Jak zszyjemy karczek to obrzucamy na overlocku lub ściegiem zygzakowym na stebnówce wszystkie brzegi przodu i tyłu sukienki oraz linie boczne sukienki.

Potrzebujemy żelazko o temperaturze odpowiedniej do tkaniny z której szyjemy sukienkę. Zaprasowujemy szew karczka do góry oraz zaszewkę do boku sukienki.

 

 

 

 

Oczywiście drugą stronę tyłu również prasujemy. W przodzie sukienki brzegi zszycia zaprasuj do góry. linie brzegowe sukienki dobrze jest przeprasować.

Rozporek wzmacniamy wkładem klejowym, który przyklejamy żelazkiem.

Dobrze jest nitkę od overlocka  przeciągnąć przez obrzucenie.

Spinamy ramiona przodu i tyłu sukienki.

 

Spinamy ramiona obłożenia sukienki przodu i tyłu.

 

 

Szwy ramion rozprasowujemy.

Spinamy obłożenie razem z sukienką  wzdłuż linii szyi fastrygujemy.

Zszywamy na maszynie stebnowej ścieg prosty nr 3.

Wykonujemy nacięcie w narożniku by ładnie się układało obłożenie.

Nacięcie musi być bardzo precyzyjne i uwaga by nie przeciąć nitki i tkaniny za daleko.

 

 

Teraz wszyjemy zamek kryty do tyłu sukienki. Dobrze jest w tym momencie sfastrygować boki sukienki i dokonać przymiarki.

Jak będzie za luźna lub za ciasna można przesunąć zamek i mniej wszyć boki. Dobieramy odpowiedni kolor nici.

Zakładamy stopkę do wszywania zamka krytego i szyjemy.

Dobrze jest przy szyciu odsuwać zamek jak najmocniej by szew był jak najbliżej  spirali zamka.

Zamek po wszyciu powinien być niewidoczny dlatego spiralę zamka tak odchylałam.

Przyszywamy obłożenie szyi do zamka .

 

Zwracamy uwagę by lewa i prawa strona zamka zaczynała się na tej samej wysokości dlatego przenosimy to miejsce szpilką.

 

Zszywamy elementy.

Przestebnujemy obłożenie by ładnie się układało.

 

 

Zaprasuj obłożenie do środka sukienki.

Ponieważ nie było córki sprawdziłam układanie podkroju na manekinie. Wszystko jest ok mogę dalej szyć.

Ja mam rękawnik dlatego na nim prasuję ramiona i sprawdzam o ile wystaje mi obłożenie zaznaczam i nadmiar obcinam trochę więcej o 2 mm niż zaznaczyłam.

Obłożenie już nie wystaje i nawet jest o 2 mm krótsze niż sukienka. Robimy to dlatego żeby nie wystawało nam obłożenie i nie robiły się marszczenia tylko wszystko się równo układało.

Zawijam do środka ramiona i odwracam na lewą stronę.

W tym miejscu trochę się pomęczymy. Spinamy szpilkami obłożenie z sukienką trochę powyżej zeszycia ramion i zszywamy po linii pachy.

 

Linia pachy jest łukiem dlatego musimy wycinać nadmiar by ładnie się układała pacha.

Odwracamy na prawą stronę i jak widać obłożenie jest wciągnięte i nie widoczne na prawej stronie sukienki.

Teraz drugą stronę pachy odwracamy na lewą stronę i przyszywany.

Tutaj również wycinamy materiał . Drugą pachę w taki sam sposób zszywamy.

Odwracamy na prawą stronę obłożenia i sprawdzamy czy wszystko układa się prawidłowo. Pozostało nam przestebnować obłożenie tyle na ile będzie możliwość.

Zszywamy boki sukienki wraz z obłożeniem.

 

Fastrygujemy pachy by łatwiej było zaprasować. Obrzucamy na overlocku lub zygzakiem linię dołu obłożenia.

By lepiej trzymało nam się obłożenie mocujemy na maszynie w szwie bocznym.

Obrzucamy overlockiem lub stebnówką ściegiem zygzak linię dołu sukienki.

Zszywamy tył sukienki od zamka do rozporka pamiętamy o zamocowaniu.

 

Przeszywamy górne obłożenie do zamka, nadmiar tkaniny obcinamy.

 

 

Tak powinno wyglądać połączenie obłożenia z zamkiem.

Rozprasuj szwy boczne.

Zaprasuj rozporek na jedną stronę i przeszyj po skosie.

By zagięcie rozporka się  trzymało ściegiem krytym ręcznie przyszywamy. Linię dołu podwijamy i ściegiem krytym podszywamy.

Tak wygląda sukienka od wewnątrz.

 

A tak wygląda na prawej stronie.

 

Post był długi, ale przy szyciu sukienki jest wiele miejsc gdzie trzeba dokładnie wytłumaczyć.
Proszę o komentarz i opinię czy przydał się post.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *